de Sarajevo a Astana

Back to France!

2009-12-18T18:24:00.002+01:00

Ca y est, nous sommes rentres! Nous avons quitté Bombai le 16 decembre avec 30 degres et avons retrouve Paris sous la neige.

C est bon d etre de retour! On va s en mettre plein la panse pour les fêtes!

Goa: Ambiance.

2009-12-18T18:17:00.002+01:00

Après un mois passé entre Delhi, le Rajasthan et Bombay, nous rejoignons Goa par la côte du Kokan à bicyclette, de villages de pêcheurs en villages balnéaires. Pas un occidental à l horizon -a part nous. Les campagnes sont couvertes de vert. Cocotiers, manguiers. L air, légèrement lourd et humide, nous fait transpirer des litres et des litres. Nous nous liquéfions. La journée, la lumière est vive, la chaleur écrasante. La nuit tombe tôt. Elle est baignée de paresse. Seuls les moustiques bourdonnent inlassablement en quête de nourriture.

Le week-end, les classes moyennes et les riches indiens de Bombay et des environs affluent. Quelques indiennes se baignent, en sari, tandis que les hommes se jettent à l eau, la plupart en jean, plus rarement en maillot de bain. Personne ne s étend sur la plage pour prendre un bain de soleil. Nous sommes aux antipodes des canons de beauté occidentaux mis en avant par nos télévisions et nos magazines. Un indien ne doit pas avoir le teint sombre. Pas de soleil ni d auto-bronzant mais plutôt des soins éclaircissants comme ceux dont les grands groupes de cosmétiques mitraillent de leurs publicités les programmes télévisuels indiens. En arrivant à Goa, le décor change, la population aussi. D un tourisme local sur la côte du Maharashtra nous découvrons un tourisme essentiellement "occidental" dans cet Etat d Inde: européens, américains, russes, israéliens. Fameuse dans les années soixante et alors fréquentée par des hippies venus de l Ouest, la côte de Goa semble aujourd'hui être le résultat d'un melting pot: Ex-hippies errants, la peau tannée par le soleil. Nostalgiques. Installes à l année ou pour la saison d hiver. Vivant d un stand de fringues ou de bijoux sur un marché local ou de concerts donnés une guitare à la main sur la plage à l heure où chacun boit sa bière ou son cocktail les pieds dans l eau; Trentenaires et quarantenaires lookés. Dreadlocks. Tatouages. Parcourant les routes de Goa en Royal Enfield (motocyclette), louée ou achetée à leur arrivée en Inde; Jeunesse délurée à la recherche des mythiques soirées "Transe Goa" (musique électronique) qui n existe plus depuis l ordre donné par les autorités en 2000 d interdire la musique dans les lieux ouverts entre 22h et 6h du matin. Malgré tout semble-t-il, quelques soirées s organisent autour de Noël et du 31 décembre moyennant bakchichs versés à la police locale; Voyageurs à forfait logés dans de grands complexes hôteliers; Enfin, à l instar de la côte du Maharashtra, Goa est aussi un lieu de villégiature pour les indiens. Le tourisme de masse dont souffre cette région paradisiaque d'Inde n est pas sans engendrer un flux de travailleurs migrants attirés par une activité économique florissante. Nombreux sont les népalais et les indiens du Nord à descendre sur la côte pour la haute saison touristique: cuisiniers, serveurs, masseurs, vendeurs ambulants en tout genre. Goa apparaît résolument culturellement à part: Essentiellement d obédience hindou mais où les colons portugais ont imposé le christianisme à partir du 16e siècle: des temples hindous côtoient ainsi des églises catholiques d une blancheur immaculée.

A bicyclette sur la cote de Kokan

2009-11-29T08:18:00.004+01:00

Les cables de vitesse et de frein dans la main, les poignees arrachees et la direction tordue, on est pas decu du premier voyage de nos bicyclettes sur le toit d un bus!

Traversee de la baie de Mumbai sur un bateau avant de commencer la descente de la cote de Kokan, de Mumbai a Goa, a bicyclette.

Antoine ramasse des thons sur la plage!

L Inde pour le pire, et pour le meilleur:

Dans une chambre d hotel.

Flagrant delit de degutation de defections humaines par un petit porc dans la cours de notre guesthouse. On goutera pas les saucisses de Goa!

Inde nous voila!

2009-11-29T07:51:00.005+01:00

Ca y est, on prend l avion le 24/10/2009! Almaty-Delhi!

Traffic jam en Inde.

Chefs-d oeuvre d architecture rajput et moghol, Rajasthan, Inde:

Jaipur.

Jodpur.

Jasalmeir.

Udaipur.

Le voyage nous donne des ailes!

2009-10-18T11:21:00.002+02:00

On prend la tengente, on se casse, on se barre, on se tire, on file, on fait nos valises, on prend nos cliques et nos claques, on part EN VACANCES!

Inde nous voila.

Et oui, nous nous envolons le 24 octobre au pays de Ghandi, des samosas, des epices, des charmeurs de serpents, des saris, des temples de maharadjas.

Bicyclettes en soute. De Delhi a Bombay par le route...

Vive la mondialisation!

2009-10-18T11:19:00.002+02:00

Pourquoi on a adore le Kyrghyzstan?

2009-10-18T10:31:00.013+02:00

Les ambiances PECTOPAH (restaurant en alphabet cyrillique) ou l on deguste un delicieux bosso laghman, plat de nouilles sautees epice d influence Dugan (chinois mulsulmans).

Les sources chaudes empestant le soufre qui alimentent des bassins en beton en plein air, au bord de la riviere ou dans des cabines en bois. Particulierement apreciable apres un long trek en montagne.

La montagne justement. Les cols a 3800 m d altitude. Les lacs. Les cascades. Les forets de pins. Les chevaux et les moutons. Le trek. Les nouilles chinoises instantannees a tous les repas. Les nuits sous la tente a grelotter quand il neige dehors. Les ampoules aux pieds.

La rive sud du lac Issik Kul situe a 1600 m d altitude, cerne par la chaine du Tian Shan, escarpee, rocheuse et abritant des bosquets touffus et des arbustes aux mille couleurs.

Les rayons de vodka des magasins ou le choix est sans limite.

Le Kyrgyzstan et son marche aux bestiaux.

Le chateau Saint Georges Saint Emilion grand cru classe 2002 que l on a siffle en montagne autour d un plat de pates ce samedi soir inoubliable.

Ouzbekistan, les invasions barbares. De Gengis Khan aux short-casquette-lunettes

2009-10-03T09:52:00.009+02:00

Nous entrons en Ouzbekistan debut aout, apres une traversee a grande vitesse du Turkmenistan: 5 jours de visa de transit oblige. Nous quittons le desert de Karakoum et sa chaleur ecrasante pour la valle de l Amou Daria. Des champs de coton s etendent a perte de vue. De longs canaux permettent l irrigation des sols desertiques et la production de coton, tres gourmande en eau. Initiee a l epoque sovietique afin d amorcer un boom de l industrie textile -en vain, la monoculture de coton est la cause d une large pollution de la region (par l utilisation massive d engrais et de pesticides) et du declin de la mer d Aral, assechee par le detournement des eux des fleuves qui l alimente (l Amou Daria au sud et le Sir Daria au nord). Le paysage est plat et monotone. Ennuyeux.
Nous rejoingnons les villes de Boukhara, puis Samarcande: ces deux noms incarnent la magie de la Route de la Soie, des caravaniers et d edifices grandioses (Historiquement, l Asie Centrale est une zone de passage et de transit de marchandises parmi lesquelles la soie de la Chine vers l Europe et plus recemment de ressources naturelles comme le gaz et le petrole, en debouchant vers la Turquie et la Mediterranee). Ces grandes villes saintes d Asie Centrale couvrent pour l une un millenaire d architecture et pour l autre la periode Timouride (1370-1506). Dans chacune d elles, les monuments architecturalement classes sont nombreux: mosquees, minarets, madrasas, forteresse royale a Boukhara. Nous deambulons de l un a l autre, passant a la caisse avant chacune des visites. Nous beneficions d un tarif "touriste" presque dix fois superieur a celui des ouzbeks et devons souvent completer le ticket par un supplement qui nous en coute quelques soms (monnaie ouzbek) de plus. Nous enrageons d etre percus comme des tiroirs-caisses. Les monuments sont majestueux mais bien souvent passablement restaures -quand ils le sont- et preserves. Des boutiques occupent la plupart d entre eux et proposent des souvenirs aux touristes (foulard en soie, pashmina "made in China", tapis de Boukhara et d ailleurs, etc.). A l image des camps de yourtes ouverts aux touristes ou pour quelques dizaines de dollars une agence touristique peut vous arranger un "tour" (transport, diner traditionnel ouzbek et nuit sous la yourte) afin d experimenter au plus pres la vie des nomades, la culture ouzbek est reduite a un folklore parfois exportable jusque dans nos foyers occidentaux. Le touriste est percu comme un consommateur naif. A Samarcande, la ville est en chantier. Un festival international de musique orientale doit se tenir quelques jours plus tard dans l enceinte du Registan, un ensemble architectural monumental de l epoque Timouride constitue de trois madrasas couvertes de faiences et de mosaiques bleues et ornementees d or. Nous nous y rendons avant que son acces ne soit limite pour cause de festivite. Le son des declencheurs d appareils photo et de telephones portables resonnent. Les touristes fourmillent. En groupe. Francais, espagnol, italiens, japonais. Short, casquette, lunettes et appareil photo pret a degainer. La magie ne s opere pas...
Le president Islam Karimov est attendu a l occasion du festival. Samarcande bout. Dans les rues, les ouzbeks par milliers s activent: refaire les routes, nettoyer les trottoirs, repeindre les devantures d immeubles, combler les parterres de fleurs et meme ouvrir de nouveaux magasins afin que la ville paraisse sous son plus beau jour. Samarcande doit sembler somptueuse et dynamique economiquement -au moins sur les axes principaux que la voiture presidentielle traversera. Nous sommes spectateurs passifs de cette agitation frenetique. Atteres. Le president Islam Karimov est un megalomane; L enseignement de la "pensee du president Karimov" est obligatoire a l ecole et dans les prisons. Premier secretaire du parti communiste puis president a l epoque de l URSS, il est elu president de la Republique d Ouzbekistan en decembre 1991 apres la proclamation de l independance. Issu de la nomenklatura, il entreprend rapidement d assurer son pouvoir absolu et instaure un regime presidentialiste. Les partis politiques d opposition sont liquides. Depuis, aucune election legislative ou presidentielle n est consideree comme reguliere par l OSCE (Organisation pour la Securite et la Cooperation en Europe). Apres ces quelques jours eprouvant, nous rejoignons Tashkent, la capitale. Tres sovietique dans son architecture, elle n en est pas moins calme, aeree et arboree, bien que marquee par une large presence policiere. A chaque carrefour, coin de rue, devant chaque immeuble se tient un homme en uniforme. Par leur nombre, ils cadrillent le centre ville et veillent a l ordre publique, ne laissant pas une rue sans surveillance. Ils veillent au grain. Alors que le bazar Chorsu grouille d ouzbeks sur plusieurs kilometres carres vendant legumes en tous genres, fruits secs, epices et tapis, les rues du centre sont quant a elles desertees.
Fin aout, nous quittons Tashkent et rejoignons la valle du Fergana a bicyclette, direction le Kyrghyzstan, ses montagnes et ses moutons.

Les ouzbeks s activent dans les rues de Samarcande a l occasion du festival:

Tashkent, son architecture sovietique, ses rues arborees:

L Ouzbekistan en photo!

2009-09-08T16:14:00.006+02:00

Moynaq, son cimetiere de bateau, a 100 km de la mer d Aral, Ouzbekistan.

Ma maman, baroudeuse des sables.

Khiva, cite musee, Ouzbekistan:

Boukhara la belle! Ses mosquees, ses madrasas, ses mausolees:

Samarcande, ville mythique de la route de la Soie:

L Ouzbekistan est repute pour ses tapis...

Antoine, l homme qui crevait plus vite que son ombre!

Traversee express du Turkmenistan. 5 jours de transit.

2009-09-08T15:30:00.004+02:00

Pour les touristes desirant visiter cette republique d'ex-URSS, il existe deux methodes. La premiere: Demander un visa touristique aupres d'une agence agree par l'Etat turkmene. Celle-ci se fera un plaisir d'organiser votre voyage et de vous facturer un guide officiel qui vous accompagnera pendant tout votre sejour. La deuxieme option consiste a arriver d'un pays frontalier muni d'un visa de transit de cinq jours permettant de voyager librement dans le pays. Nous choisissons la deuxieme option. Apercu express du pays.

Apres une nuit passee sous les etoiles invites par la famille du chef de gare, nous prenons le bus au petit matin pour Ashgabat, la capitale. Un tremblement de terre le 6 octobre 1946, a 1h du matin, reduit a neant cette ville et tue 110 000 personnes. Aujourd'hui 650 000 ames hantent cette ville fantome. Le centre ville flambant neuf, connu pour les statues en or du president Niazov (dont une placee sur un socle pivotant s oriente continuellement face au soleil ), presente d'enormes batiments publics entrecoupes d'avenues d'une proprete irreprochable balayees minutieusement par des petites mains feminines s'affairant quotidiennement. Les batiments publics (gare, palais presidentiel, universites) sont edifies en marbre blanc par Bouygues Construction bien souvent. Tant de richesses gaspillees…
Dans un pays recouvert a 80% par le desert de Karakoum, Ashgabat etonne. Des dizaines de fontaines magistrales diffusent une fraicheur artificielle dans les rues. La presence militaire et policiere est telle que l'on ne peut se balader librement dans la ville. Y prendre des photos est subordonne au bon vouloir des officiers.
Lorsque nous quittons les arteres principales nous decouvrons des barres de logements collectifs se degradant au fil des ans. La population qui travaille dur a l enrichissement du pays ne percoit que des miettes. Les jardins des maisons individuelles, transformees en fermes ou une veritable basse-cour s'agite, illustrent la pauvrete de la population citadine. Le taux de chomage eleve n'empeche pas Bouygues d 'importer de la main d'oeuvre du Maroc.
Le bazar, a une dizaine de kilometres a la lisiere du desert, veritable labyrinthe de plusieurs kilometres carres, se produit tous les jours et demeure l'un des rares lieux d'activite et d'echange des habitants. Tout s'y vend : vetements, tapis, denrees alimentaires...
Nous quittons cette capitale le 8 aout au matin esperant rejoindre la frontiere ouzbek avant 20 heures. Pari difficile etant donne les 800 km a parcourir, en bus...

Desert de Karakoum, Turkmenistan

Palais du Turkmenbashi, Ashgabat, Turkmenistan

Tour de la neutralite.
Une statue en or du president Niazov (celle situee sur un socle pivotant qui s oriente continuellement face au soleil), Ashgabat, Turkmenistan.

Bazar d Ashgabat, Turkmenistan

Chronique du Turkmenistan. Scorpion, vipere et tarentule.

2009-09-08T09:05:00.003+02:00

Dix dollars. C est ce qu on nous demande de payer pour mettre nos velos dans un bus -pourri qui plus est- tandis que deux billets nous en coutent quatre. Scandalisee, je ne suis pas resignee a lacher le morceau. Jusqu ici, mettre nos bicyclettes dans un bus ne nous a jamais rien coute. Mais ce matin, le chauffeur et le vendeur de billets -qui sont copains comme cochons- ont decide de s en mettre plein les poches grace a nous. Je negocie fermement avec mes quelques mots d iranien. Ils ne veulent rien entendre, nous menacent de nous rembourser nos billets et de redescendre nos bicyclettes chargees sur le toit du bus quelques minutes auparavant. Nous cedons. Il est 8h du matin, nous devons quitter l Iran aujourd hui pour entrer au Turkmenistan et la frontiere ferme en debut d apres midi. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas prendre ce bus et de faire du cyclo-auto-stop jusqu a la frontiere. Je suis ecoeuree et en colere. Je lance des regards noirs au chauffeur esperant le faire culpabiliser de nous voler nos economies. Nous prenons la route et arrivons vers 11h a Sarakhs, petite ville frontaliere. Il fait une chaleur etouffante: 45 degres. Nous chevauchons nos velos et nous dirigeons vers la frontiere. Cote iranien, tout se passe sans encombre. Personne ne controle nos sacs ni meme ne passe nos bagages aux rayons X. Les douaniers sont courtois et souriants. Nous quittons rapidement ce poste frontiere et traversons une riviere puis un no man's land desertique de quelques centaines de metres. Nous entrons au Turkmenistan. Au second poste frontiere, l accueil est plus froid, plus sovietique. Tout le monde parle russe. Les formalites administratives et les controles sont longs et fastidieux a accomplir. Une des douanieres parle anglais. Elle nous donne des explications sur les documents a remplir. Je fais des ratures et des erreurs sur ma declaration de douane. Elle me la fait remplir une deuxieme fois, puis une troisieme. Ouf, une heure apres, nous quittons le poste frontiere. Nous voila au Turkmenistan, une des plus grandes dictatures de ce monde. Nous n avons pas la moindre idee de ce a quoi ressemble ce pays: desert, petrole, gaz, un president demagogique... La frontiere passee, nous changeons quelques devises puis nous dirigeons vers Saraghs -la jumelle turkmene de Sarakhs. Nous parcourons quelques centaines de metres a bicyclette et nous retrouvons devant un premier dilemme. Une route asphaltee continue tout droit vers le desert. Un chemin part a droite vers ce qui semble etre, de loin, une gare ferroviere avec quelques wagons de marchandises. Nous choisissons le chemin, melange de terre et de sable qui mene vers la gare. Je regarde autour de moi, voir si j apercois un scorpion, une vipere ou une tarentule -il parait que le desert turkmene en est plein- non mecontente de ne pas etre a pied. Nous traversons les rails de chemin de fer en soulevant peniblement nos velos et arrivons devant devant la gare par l entree principale. Une grande statue de Turkmenebachi, litteralement le "chef des turkmenes", trone devant celle-ci. En 1985, a l epoque ou le Turkmenistan est la Republique Socialiste Sovietique du Turkmenistan, Saparmourad Niazov est elu premier secretaire du Parti Communiste du Turkmenistan (CPT) puis president du Soviet Supreme de la Republique en 1990. Contraint a l independance le 27 octobre 1991, le pays se doit d avoir un president. Niasov, determine a rester au pouvoir, rebaptise le CTP Parti Democratique du Turkmenistan et se fait elire au cours d une election a la sovietique (aucun adversaire, 98,3% des suffrages). La constitution, adoptee l annee suivante, institue un systeme presidentialiste et Niasov met en place un culte de la personnalite systematique. C est donc cette statue qui nous accueille et personne d autre. La gare est deserte. Nous avancons doucement. Un premier homme sort de la gare, puis un deuxieme. Nous leur expliquons, notre guide de conversation franco-russe a la main: Nous voulons prendre un train pour Ashgabat, la capitale, aujourd hui.
-Niet.
Pas de train.
-Zaftra? (demain?)
-Niet.
Pas de train, peut-etre dans quelques jours d apres ce que nous comprenons.
-Aftobous? (bus?)
-Niet. Zaftra. 7h.
-Gastinitsa? (hotel?)
-Niet.
Le bus est demain mais il n y a pas d hotel. Comprenant notre desappointement, l un d eux nous convie chez lui pour diner et passer la nuit. Epuisee, je suis un peu reticente. Puis nous acceptons. Murat grimpe sur le cadre de la bicyclette d Antoine. Nous traversons une partie de cette petite ville paisible. Les habitations sont de petites maisons en brique, certaines couvertes de torchis. Enfin, nous arrivons chez lui. Ma premiere impression est celle d un pays pauvre et retarde sur le plan sanitaire. Il n y a pas l eau courante. L eau de pluie est collectee et stockee en sous-sol. Son epouse nous accueille chaleureusement. Vetue d une robe longue coloree, habit traditionnel turkmene, elle m apparait d une elegance et d une sensualite innouie – en comparaison avec les iraniennes dont il est malheureusement souvent difficile de percevoir les formes derriere leur tchador. Murat nous presente ses parents, qui vivent dans une piece attenante a la leur et enfin son fils, 9 ans, le regard taquin. Rapidement, la timidite s efface pour laisser place a une familiarite inattendue. Zhanna, son epouse, m invite a prendre une douche: Une gamelle et une reserve d eau dans un bidon dispose dans une piece dans le jardin permettent de s arroser et de se rincer apres s etre savonne. Une fois propre, nous partons pour le bazar ou nous achetons une pasteque et quelques radis. De retour a la maison, je suis conviee a aider en cuisine. Je ne deborde pas d energie mais m applique a obeir aux ordres. Zhanna decide de preparer un plov (risotto de viande et de carottes cuit a l huile de coton), le plat national, pour nous les voyageurs de passage. Je coupe donc les oignons, puis les carottes. A plusieurs reprises, elle vient me montrer, amusee, combien je suis maladoite et lente dans ma facon de proceder. Elle me rale dessus gentillement, en russe. Je lui reponds en francais. L incomprehension est totale. Nous rions aux eclats. Le plat mijotte sur un rechaud a gaz (le gaz est gratuit au Turkmenistan) directement relie au reseau de distribution municipal. Ces voisines passent tour a tour la visiter. Elle me presente comme une bete curieuse. Elles qui arborent toutes des dents en or, elles sont scandalisees de voir que je ne porte que de vulgaires bagues en metal sur les premolaires -des restes de mon appareil dentaire. Nous rions a nouveau. A la tombee de la nuit, le diner est prêt. Nous mangeons sur une tapchan (structure en bois souvent agrementee de matelas ou l on dort, dine, etc) disposee dehors ce repas lourd –le plov est toujours tres gras- arrose de vodka. Antoine et moi peinons a finir nos verres alors qu elle les enquille a toute vitesse. En trois tournees, la bouteille est terminee. Nous sommes serieusement assommes par l alcool. Les voisins, curieux, se joignent a nous a nouveau. Seance photo. Zhanna me fait passer une de ces plus belles robes turkmenes en velour bleue dont le col est entierement brode a la main. Elle me coiffe d un foulard. J ai l air d une princesse. Puis ils nous prient de monter en voiture. Nous retournons a la gare ferroviaire dont son epoux Murat est le gardien faire quelques photos. Quand nous arrivons la-bas, il trone sur une chaise perchee au premier etage de cette gare flambante neuve qui semble pertuellement deserte. Séance photo, a nouveau, devant la statue doree du chef des turkmenes. Mon appareil photo numerique n a bientot plus de batterie. Nous sommes condamnes a rentrer. Je suis epuisee. Zhanna dispose quelques matelas sur la tapchan, sort des couvertures et nous nous endormons, elle, son fils, Antoine et moi, en rang d oignons sous les etoiles.

La Perse d aujourd hui

2009-08-30T10:57:00.000+02:00

25 jours. C est la durée du visa que le ministère des affaires étrangères iranien daigne nous accorder, depuis le consulat de Tbilissi, Georgie. Visa obtenu en dix jours, sans passer par une quelconque agence de tourisme –autrement dit sans frais supplémentaire. Nous sommes officiellement –pour l Etat iranien, j entends- professeurs des écoles à Niort –Anne a l école de la Mirandelle et Antoine à Ferdinand Buisson- et sans aucun lien de parente. Deux banals potes en voyage en Iran. En effet, il n est pas conseillé de déclarer son métier de photographe -souvent assimilé a celui de journaliste- en période pré-élection, ni recommandé de revendiquer être concubins dans un pays ou ce statut est interdit par la loi.
Le 12 juillet, nous passons la frontière entre l Arménie et l Iran a bicyclette. Anne revêt son foulard islamique entre les deux postes frontières. Elle porte un pantalon long et une chemise a manches longues. Il fait très chaud. 35 degrés aux bas mots. Nous appréhendons. Quelques semaines auparavant ont eu lieu les élections présidentielles. La réélection de Mahmoud Ahmadinejad fait descendre dans la rue les militants de l opposition dans de nombreuses villes du pays. La police réprime les manifestations dans le sang. Les informations relayées par les medias occidentaux sur le sujet ne sont pas très engageantes –évidemment… Nous appelons l ambassade de France à Téhéran pour avoir leur avis. Les consignes sont claires, ils n ont pas le droit de se prononcer. Nous entrons donc en Iran, effrayés et attirés à la fois, les tripes un peu nouées. Mais nous voulons en savoir un peu plus sur ce mystérieux pays diabolisé par l Occident. Nous nous imposons de ne pas sortir des sentiers battus en cette période de trouble politique –a tord peut-être.
Nous rejoignons Téhéran dans un premier temps. Ville folle. Environ 15 millions d habitants. Des bâtiments pour la plupart noircis par les gaz d échappement. Des enseignes, en farsi, incompréhensibles. Des immenses portraits des grandes figures de la République Islamique, Khomeini, chef suprême des chiites d Iran, et son successeur Khamenei ponctuant le paysage urbain. Des soldats, morts en martyrs pendant la guerre Iran-Irak (1980-1988) eux aussi représentés sur des pans entiers d immeubles. Ca nous fait froid dans le dos.
La circulation est frénétique. Sans même regarder dans leur rétroviseurs, les conducteurs téhéranais se faufilent entre les voitures, créant une troisième voie imaginaire, voire une quatrième, la ou il n en existe que deux. A toute berzingue ils s élancent sur les avenues, peu soucieux du danger qui les guettent au coin de chaque rue.
Son bazar est un interminable dédale de ruelles reliant des caravansérails ou se côtoient des propriétaires d échoppes en tout genre (tapis, casseroles, …). Le conservatisme des commerçants, tant sur les plans politique que religieux est palpable. Nous apercevons des portraits des leaders du clergé chiite dans presque toutes les boutiques. Les iraniens nous saluent, nous demandent d ou nous venons, nous invitent à boire un thé parfois.
Les parcs sont d immenses étendues d herbe parsemées d arbres, de plantations de fleurs et de fontaines superbement entretenus. Les jeudis et vendredi soirs, en été, les téhéranais s y retrouvent en famille jusque tard dans la nuit autour d un tchai ou d un repas organisé sur un tapis déplié a la va-vite. On y croise des hommes et des femmes –vêties du tchador, ce tissu noir qui couvre de la tête au pied- jouant au badminton.
En dehors des parcs, les jeunes disposent de très peu de lieux ou se retrouver. Les quelques bars (ou l on ne sert pas d alcool évidemment) pratiquent des tarifs prohibitifs. Des soirées privées sont organisées, en toute illégalité. L alcool se procure au marché noir. Une trentaine de dollars pour une bouteille de vodka, sept pour une bouteille de bière. Une large proportion de la population ne s accorde pas sur le fanatisme des mollahs, qui n a d égal que leur hypocrisie, au risque de subir des coups de fouets.
Les jeunes, le week end, sillonnent donc la ville en voiture toute la soirée durant, jouissant pendant quelques heures d un espace de liberté -réduit. Dans les voitures, nous voyons quelques voiles nonchalamment rejetés vers l arrière, prêts a tomber. Certaines abandonnent même leur foulard et dévoilent une coiffure sophistiquée, en plus d un visage maquillé avec soin. Nous sommes a mille lieux de l image conservatrice et traditionaliste que le pouvoir semble peiner a imposer, a Téhéran du moins. Hommes et femmes, pas nécessairement d une même famille, se côtoient ainsi, se draguent même.
Dans cette société réprimée par les Gardiens de la Révolution islamique, les jeunes ne peuvent s échanger que quelques regards et au mieux, discrètement, leurs numéros de téléphone portable.

Nous descendons par la suite a Espahan a quelques 500 kilomètres au sud. Majestueuse, elle compte –parait-il- parmi les plus belles villes du monde islamique. Elégante, elle nous initie au raffinement de la culture persane. La place de l Imam est profondément marquée par la grandeur des idées de Shah Abbas 1er, dit Le Grand qui a partir de la fin du 16eme siècle éleva Espahan au rang de capitale de l Empire Perse Séfévide (a la fin du 18eme siècle, la capitale est transférée a Shiraz). Longue de 512 mètres et large de 163, elle présente des joyaux d architecture persane: la mosquée de l Imam, majestueuse, ornée de mosaïques de faïences bleues représentant de magnifiques motifs géométriques, calligraphiés et floraux, surplombée de deux minarets turquoises. La mosquée Sheik Lotfollah, plus petite, harmonieuse, semble faire contrepoids a l exubérance de la première. Sans cour ni minaret, elle frappe par la délicatesse de son architecture.

Enfin, nous parcourons tour a tour Yazd, au sud-est, en bordure de désert puis Shiraz, plus a l ouest. De retour a Téhéran, nous récupérons notre visa ouzbek et filons pour Mashad puis le Turkmenistan. A nous l Asie Centrale!

Chronique d Iran. Ou et comment j ai porte un tchador.

2009-08-10T15:10:00.001+02:00

Nous venons tout juste d obtenir nos visas ouzbeks, a Teheran. C est donc nos visas en poche que nous partons pour Mashad, au nord-est de l Iran, a quelques centaines de kilometres du Turkmenistan, pour demander notre visa de transit turkmene. Des on-dits -relates par des voyageurs rencontres sur la route- nous dissuadent de formuler notre demande a Teheran ou nombreux sont ceux qui essuient des refus ces derniers temps. Nous prenons donc un bus pour Mashad. 14 heures de bus. Celui-ci n est pas d un confort cinq etoiles. Nous partons de Teheran vers 17h. La sortie de cette capitale tentaculaire s avere etre le parcours du combattant. La circulation est chaotique. On dira ce qu on veut, les conducteurs teheranais sont un peu fous; sans meme regarder dans leur retroviseurs, ceux-ci se faufilent entre les voitures, creant une troisieme voie imaginaire, voire une quatrieme, la ou il n en existe que deux. A toute berzingue ils s elancent sur les avenues, peu soucieux du danger qui les guete au coin de chaque rue. Apres avoir quitte la ville, nous parcourons une vallee aux nuances ocres et rouilles. Le soleil disparait doucement derriere les montagnes. Bientot, il fera nuit noire. J ai faim. Nous n avons pour ainsi dire rien avale de la journee et je suis affamee. Nos voisins de fauteuils situes de l autre cote de l allee, deux freres, sortent deux gigantesques casse-croutes de leurs sacs qui me font saliver. Je les observe les devorer avec envie, tandis qu Antoine et moi partageons nos derniers gateaux secs. Quelques heures plus tard, a mon grand bonheur, nous nous arretons. Les femmes se precipitent aux toilettes. Il me faudra jouer des coudes devant ceux-ci pour pouvoir me soulager aussi. Quelques familles deplient des tapis et s installent pour diner dehors. Antoine et moi courons vers le restaurant, sorte de relais routier ou la nourriture est familiale et bon marche. Deux khoreshts (ragout de viande et legumes servi avec du riz) s il vous plait. Cinq minutes plus tard, nous devorons a notre tour un diner servi dans une petite barquette individuelle en plastique. Nous remontons dans le bus et nous endormons paisiblement. Le lendemain matin, des l aube, nous arrivons a Mashad. Nos deux voisins de fauteuils nous abordent a le descente du bus, nous demandent ou nous logeons. Nous leur indiquons notre point de chute, un petit hotel recommande par notre guide de tourisme. Leur pere, qui les attendait de pied ferme a la gare routiere, leur glisse un mot en farsi. Immediatement apres, ils nous convient chez eux. Nous acceptons l invitation. Arrives chez nos hotes, leur mere, qui ne porte pas le voile islamique quand nous passons le pas de la porte, m invite rapidement a enlever le mien. Soulagement. Nous nous installons autour d un petit dejeuner. Tchai, pain, beurre, miel, confiture, fromage. Qu il est bon de se retrouver dans un environnement familial! Le petit dejeuner termine, nous remontons dans la voiture et nous dirigeons vers l ambassade du Turkmenistan. Celle-ci ouvre a 10h30. A 10h32, le clapet d une petite porte s ouvre. Monsieur le consul se tient de l autre cote. Le temps d echanger quelques mots en anglais, quelques documents adminitratifs et quelques sourires -jusqu ici, cette technique a toujours porte ces fruits- et nous repartons direction la maison pour le dejeuner. Leur mere, a qui nous avons confie quelques heures auparavant notre faiblesse pour certains mets iraniens, nous a prepare un succulent ghorme sabzi (ragout de viande, haricots rouges et legumes verts). Elle nous invite a nous asseoir autour de la table et a nous servir. A l inverse de chez nous, l hote ne preside jamais la table. Il s agite en cuisine pour veiller a ce qu il ne manque rien sur la table et ne s assied pas tant que ses invites sont debouts. Le dejeuner termine, chacun s en va siester. Je m ecroule sur le lit, bienheureuse. Nous nous reveillons quelques heures plus tard, reposes. Le temps de nous rendre au mosaulee de Ferdosi, celebre poete farsi ne au 10eme siecle qui relate dans ses poemes l histoire de la mythologie Perse, des origines a la conquete arabe, et nous voila a nouveau a table. Rebelote. Gueuleton. Vers 22h, nous nous preparons pour nous rendre au mosaulee de l Imam Reza (descendant direct du prophete Mohomet, il est le 8eme des 12 Imams chiites reconnus par les musulmans chiites; seuls les Imams sont habilites a interpreter le Coran), haut lieu de pelerinage pour les musulmans chiites du monde entier. Antoine s est vu preter une chemise. Il a l air d un premier de la classe. Pour ma part, la mere me tend un tchador. Dans ce lieu saint de l islam, les femmes ne rentrent pas sans tchador. Me voila bien embarrassee. Je n ai pas la moindre idee de comment l enfiler. Elle me montre. Je l imite. Dans un premier temps, il ne me semble pas inconfortable -quelques heures plus tard, je n aurai q un souhait, retirer ce tissu noir qui m emprisonne, me prive de ma liberte de mouvement et me tient horriblement chaud! Nous voila en voiture, en direction du mosaulee. Il est tard mais la rue est embouteillee. Tout Mashad semble s y rendre. Nous nous garons au milieu d un parking souterrain plein a craquer et rejoignons l enceinte sacree. 75 hectares. C est la surface de cet ensemble, joyaux d architecture persane. Sompteux. Mosquees, minarets, coupoles, madraseh, cours ornees de faillences representant des calligraphies et des motifs floraux. De hauts iwans (hall donnant sur une cour) recouverts d or. Nous sommes ebahis par tant de luxe et de raffinement. A l inverse, les pelerins semblent accorder peu d importance a la beaute du lieu. Ceux-ci viennent avant tout pleurer la mort en martyr de l Imam. Le mosaulee de celui-ci se situe au centre, entoure par des grilles dorees que les pelerins viennent toucher et embrasser avec devotion. J apercois des hommes et des femmes en pleurs. Ceux-ci se bousculent pour approcher le mosaulee. J interroge mes hotes. Qui a edifie ce lieu? Avec quel argent? Ils nous expliquent. Le tombeau original est bati au debut du 9eme siecle par un calife. Detruit a plusieurs reprises, le monument actuel est finalement construit sur l ordre de Shad Abbas au debut du 17eme. Depuis 1928, les batiments autour du mosaulee sont rases les uns apres les autres afin d etendre la surface de ce lieu saint. Les travaux se poursuivent sans interruption grace a l afflux de fonds publics et prives (issus de donations et de concessions funeraires) geres par le biais d une fondation -un veritable empire en Iran. Nous repartons, silencieux. Comme les autres lieux saints que j ai pu visiter -le Vatican, Saint Jacques de Compostelle- je reste perplexe, songeuse.

Yazd, sud-est de l Iran, au milieu du desert.

2009-08-10T14:07:00.014+02:00

Desert autour de Yazd, au petit matin

Notre chauffeur

Caravanserail pres de Yazd, Iran.

Yazd, Iran.

Espahan la belle

2009-07-26T17:59:00.017+02:00

Au nord de Teheran

Bazar d Espahan

Dedale de rues a Espahan

Place de l Imam, Espahan, Iran.

Place de l Imam, Espahan, Iran.

Couple de la mosquee de l Imam, Espahan, Iran.

Mosquee Jameh, Espahan, Iran.

Un des ponts d Espahan

Au petit matin pres de la gare de train, de retour a Teheran.

Chronique du Haut-Karabagh. 16h sur la route.

2009-07-23T09:12:00.013+02:00

Il est 10h du matin quand nous montons dans un premier marshrutka[i] en ce 19 juin. Une pluie diluvienne s abat sur la region depuis quelques heures. Nous sommes au Haut-Karabagh. Une déclaration d indépendance promulguée en décembre 1989 en fait un état indépendant. Cependant, la communauté internationale ne le reconnait pas comme tel et considère qu’ il appartient à l Azerbaïdjan. Ce territoire s étend sur quelques 10 000 km2 entre l Arménie et l Azerbaïdjan. Délimités selon les caprices de Staline et figes après le démantèlement de l URSS, beaucoup de villes et d enclaves dans le Caucase se retrouvent ainsi coupes de leur réseau d attaches régionales et isolés a l intérieur des états. En 1989, des tensions intercommunautaires engendrent une guerre. Karabaghtsis soutenus par les arméniens affrontent les azéris. Le conflit pèse sur les populations des deux pays. Des centaines de milliers d arméniens fuient l Azerbaïdjan vers l Arménie. Quelques dizaines de milliers de karabaghtsis quittent le Karabagh. Parmi ces derniers, beaucoup rentreront au Karabagh a la fin de la guerre. De même, les combats déplacent des centaines de milliers d azéris d Arménie et du Karabagh. Un accord de cessez-le-feu est signe en mai 1994. La guerre a fait près de 20 000 morts.
Vêtus de nos capes de pluie, sacs a dos visses sur le dos, nous rejoignons la gare de bus. Les routes et caniveaux sont inondés. Dans certaines rues, des torrents s écoulent. Personne ne circule dans les rues. Toute activité semble suspendue. La gare, quant a elle, n est pas déserte. L activité y bat son plein. Au milieu de toute cette agitation, il nous est difficile de trouver le minibus qui nous permettra de sortir du Karabagh. L alphabet arménien, que nous ne maitrisons pas, rend impossible la lecture des panneaux de destination des minibus. Apres quelques minutes de confusion, nous trouvons le notre et prenons la route. Celle-ci est magnifique. La république des montagnes du Karabagh porte bien son nom. Tandis qu’ en Arménie, le paysage présente souvent d interminables plateaux verdoyants parsemés de rochers ou les arbres se font rares, celui du Karabagh se caracterise par un enchevêtrement de montagnes couvertes de forets. Contraste frappant. A quelques kilomètres du poste frontière, nous nous arrêtons. Je sors me dégourdir les jambes. J ai un peu froid. Je fais ouvrir le coffre au chauffeur pour attraper ma veste. Pas de veste. Je l ai laissée a l hôtel, a Stepanakert[ii]. Je me retourne vers Antoine, puis Julia[iii], paniquée. Il me faut donc retourner a Stepanakert, récupérer ma veste et passer la frontière avant ce soir, notre visa s arretant aujourd'hui. Sinon, problème. Le chauffeur nous dépose a la frontière ou nous expliquons notre cas au douanier qui, souriant, nous offre un café et quelques gâteaux secs. Quelques minutes plus tard, nous repartons en direction de Stepanakert en minibus. Arrives dans la capitale, nous passons a l hôtel. La veste est toujours la. Nous la récupérons et partons à la gare de bus. Nous voila à nouveau au milieu de l agitation. Il est 14h. Il pleut. Nous achetons nos billets puis patientons dehors, a l abris. Le minibus que nous devons emprunter est déjà plein. Nous patientons encore. Quelques passagers quittent le minibus sous nos yeux intrigues. Le chauffeur charge nos sacs à l arrière et nous entasse dans le marshrutka[iv]. Nous partons en direction du poste frontière puis de Goris, a quelques kilomètres après la frontière, en Arménie. Je suis assise sur les genoux d Antoine. Les nombreux genatz[v] de vodka de la veille me brassent l estomac. Autant dire que la perspective de passer trois heures dans une position inconfortable, sur une route de montagne qui plus est, ne me fait pas sourire…
Trois heures plus tard, donc, nous arrivons à Goris. Sans perdre de temps, nous partons en quête de t’te oghee, un alcool de mure distille a la maison. Celle de Goris est particulièrement réputée. Nous en trouvons chez une vieille dame, près de la gare de bus, ainsi que de l eau de vie d abricot. Un délice ! Apres dégustation, nous lui en achetons quelques litres, pour nous et des français d Erevan qui nous ont passes commande. Les sacs un peu plus lourds, nous nous dirigeons vers l office de taxi. Il est 18h, plus aucun marshrutka ne circule vers Erevan a cette heure avancée de l après midi. Il nous faut donc prendre un taxi collectif. La secrétaire de l office nous fait patienter dans un bureau. Elle nous offre un café, comme a l habitude. Puis nous voila à nouveau sur la route. Nous sommes tous les trois assis sur la banquette arrière d une Lada. Un quatrième passager s est joint a nous. La cinquantaine, il nous questionne. D ou nous venons, ce que nous faisons en Armenie. C est toujours avec une curiosité spontanée que les arméniens nous abordent. Enchantes de découvrir que nous sommes français, ils en viennent toujours a nous parler de Charles Aznavour[vi] et de l asile qu’offra la France aux rescapes du génocide, perpétré par l Empire Ottoman entre 1915 et 1922, qui tua environ un million et demi d arméniens. Nous roulons quelques heures. Nous nous endormons tour à tour. Vers 22h, a mi-chemin, nous quittons la route principale. Il fait nuit. Nous nous enfonçons sur les hauteurs d une petit ville a toute vitesse. Le chauffeur ne semble pas savoir ou il va. Il se laisse guider par le quatrième passager qui, en vain, essaie de nous expliquer ou nous allons. Champignon, œuf, ami. Ce sont les seuls mots que nous comprenons. Dubitatifs, nous nous laissons guider. Le taxi quitte la route secondaire. Nous sommes maintenant sur un chemin de terre escarpe. Apres quelques minutes, a l approche d une ferme, le taxi s arrête. Nous nous regardons mutuellement, inquiets, et sortons de la voiture. Un homme nous accueille. Il nous fait entrer dans sa maison. La table est dressée, le diner est prêt. Nous sommes chez un ami de notre compagnon de voyage. Une omelette aux champignons arrive sur la table ainsi que d autres mets tout aussi délicieux. Les trois mots qui nous intriguaient quelques minutes auparavant prennent tout leur sens. Le propriétaire des lieux portent des toasts tour a tour a l amitié franco-arménienne, a nous les français de visite en Arménie, a l amour, aux femmes. J ai du mal à boire. L odeur de la vodka me renvoie à mon mal d estomac. J ai presque envie de vomir. Le festin termine, nous reprenons la route vers Erevan que nous atteindrons a 2h du matin. Il fait nuit noire. Nous nous endormons sur la banquette arrière, les uns sur les autres.

[i] Minibus.
[ii] Capitale du Karabagh.
[iii] Julia est une amie en stage a Erevan pour le journal francophone France Armenie. Elle voyage avec nous au Karabagh.
[iv] Pourvus d une quinzaine de places assises, les marshrutkas sont souvent en sur-effectifs. Le chauffeur entasse alors les passagers sur des tabourets ou encore debouts au milieu des passagers assis. Sur la route entre Hadrut et Stepanakert au Haut-Karabagh, nous entrons a 28 personnes dans un de ces minibus, le chauffeur partageant son siege conducteur avec un passager.
[v] Toasts.
[vi] Charles Aznavour est d origine armenienne.

Sushi, Haut-Karabagh:

Sushi, ville depuis laquelle Stepanakert est bombardee par les azeris en 1992. Elle sera par la suite assiegee par les armeniens. Des combats intenses ont lieu dans les rues de la ville. Les stigmates de la guerre sont encore visibles.

Eglise de Sushi

Julia, dans un marshrutka, au retour du Haut-Karabagh.

Cyclotourisme en Armenie.

2009-07-11T14:36:00.004+02:00

Lac Sevan, au centre de l Armenie. De Sevan a Martuni, c est plat, c est magnifique, c est le bonheur!

Notre premier passage de col, 2 400m aux bas mots. C est l hysterie!

En descendant du col. Pas un coup de pedale sur 25 km. Le pied!

On plante la tente pour passer la nuit au bord d un reservoir, a 2 000 m d altitude.

Petit cafe du matin, pour se reveiller un peu.

Ascension d un deuxieme col, 5 jours plus tard.

En haut du col, apres 15 km de cote a 12%. A nouveau, hysterie!

Chroniques de Turquie. 22h30, les gendarmes frappent à la porte.

2009-06-22T13:58:00.002+02:00

Je suis épuisée. Nous avons dîné, bu un tchaï et je n’ai qu’une envie, aller me coucher, quand soudain, 22h30, les gendarmes frappent à la porte. Nous sommes à Lokmanli, chez Mustapha. Celui-ci a offert l’hospitalité à Antoine quelques heures auparavant, tandis que je rentrais du marché, en pleurs. Reprenons.

Vers 18h, après une longue journée de vélo, nous trouvons un endroit en pleine nature où passer la nuit, près d’un village. Nous sommes au milieu de terrains cultivés, au bord d’une rivière. Le vent souffle dans les peupliers. Après avoir demandé la permission aux agriculteurs, nous posons les vélos, décrochons les sacs et plantons la tente. Nous avons de quoi dîner, mais rien à boire. Spontanément, je propose à Antoine de reprendre le vélo et de partir en quête d’une bière pour accompagner notre dîner. Et dire que je pensais faire seulement 2 kilomètres! Me voilà donc de nouveau sur la route, 20kg en moins sur le porte-bagages. Je m’arrête dans une première station-service. Rien. Au deuxième magasin, le vendeur refuse catégoriquement de vendre une bière –va savoir, parfois… Je finis donc pas rentrer dans la ville que nous avions traversée une heure auparavant. J’achète une bière dans un petit commerce de proximité. Satisfaite, je reprends la route en sens inverse. Mes cuisses sont douloureuses. Je suis épuisée. Je pédale tranquillement. La nature autour est superbe. Je croise tour à tour vaches, ânes, moutons. À quelques centaines de mètres de notre campement, deux kangals[1] jaillissent sur la route. J’accélère… En vain. Ils me rattrapent, ne cessant d’aboyer. Je panique et accélère de nouveau. Rien ne les arrête. J’entends leurs mâchoires terrifiantes claquer à proximité de mes mollets appétissants. Je finis par hurler de peur, perdant le contrôle de mon vélo. Ils prennent peur à leur tour et me laissent filer, tremblante et suffocante. Je rejoints Antoine péniblement et m’effondre dans ses bras, en pleurs. Un homme se tient debout près de nous et assiste à la scène, surpris. Il s’appelle Mustapha. Antoine a fait sa connaissance quelques minutes plus tôt et s’est vu offrir l’hospitalité. Rassurés de ne pas passer la nuit dehors à l’affût des chiens, nous démontons la tente et le suivons jusque chez lui, à un kilomètre de là. Tout juste installés à déguster un tchaï, le muhtar arrive. Représentant élu du village, celui-ci veille à la sécurité de ses habitants. Hébergeant des étrangers, Mustapha l’a appelé afin qu’il nous rencontre, évitant ainsi que l’on parle derrière son dos après notre départ. Nous dînons tous les quatre, l’épouse de Mustapha s’affairant en cuisine. Le muhtar fait venir son fils d’une dizaine d’années qui parle quelques mots d’anglais et qui, un dictionnaire à la main, se plait à jouer le rôle d’interprète. Le dîner terminé, on entend frapper à la porte. Mustapha se lève, surpris, regarde par la fenêtre du haut du premier étage puis descend ouvrir. Nos hôtes nous prient de passer au salon. Ce sont les gendarmes. Ils sont au nombre de deux. Le premier, gradé, s’en tient à l’exercice formel de contrôle de nos identités. Le second, jeune turc effectuant son service militaire, nous rassure sur la raison de leur venue dans un anglais parfait. Ils prennent quelques notes : noms, prénoms, numéros de passeport, d’où nous venons, où nous allons, comment nous voyageons. Ils nous prennent en photo –pour leur album souvenir ?- et repartent. Il se fait tard. Je m’écroule sur le lit et m’endors, secouée par cette interminable journée. Tôt le lendemain, nous nous réveillons, petit déjeunons et chevauchons nos vélos. Mustapha insiste pour nous accompagner en voiture jusqu’à la sortie du village. Il demande même à un de ses amis de nous suivre en mobylette sur quelques kilomètres. C’est donc escortés d’une voiture à l’avant et d’une mobylette à l’arrière que nous quittons Lokmanli, vers 11h.

[1] Chien de berger.

Chroniques de Turquie. Sur les expériences menées en apesanteur.

2009-06-22T13:54:00.005+02:00

Nous arrivons à Kilimli, une petite ville paisible sur les bords de la Mer Noire, tard en fin de journée, après avoir parcouru une petite dizaine de kilomètres sur une route en travaux qui le restera sûrement pour l’éternité. Le maire aurait entrepris de construire cette route qui longe la mer –alors que ça jumelle passe à travers les collines à quelques dizaines de mètres de là- sans se faire conseiller outre mesure sur la façon dont il fallait s’y prendre. Dynamitées n’importe comment, les falaises rendent maintenant l’aménagement de la route impossible.
Nous arrivons devant le seul hôtel de Kilimli, massif, bétonné et gris ; sans aucun charme pour ainsi dire, situé à proximité d’une station-service. J’y rentre pour me renseigner sur les prix. Personne ne parle anglais à la réception. Un turc d’une cinquantaine d’années m’entend depuis l’escalier baragouiner en turc avec la réceptionniste. Par chance, il parle anglais et me vient en aide. Il me demande d’où je viens, ce que je cherche.
-Une nuit d’hôtel… Pas chère.
Il discute avec la réceptionniste, me demande si nous sommes mariés avec Antoine –je réponds par l’affirmative. J’apprendrai par la suite que celle-ci aurait refusé de nous louer une chambre si nous ne l’étions pas, craignant une descente de police! Il m’annonce le prix pour une chambre double après négociation : 30 euros. Hors de prix pour notre budget. Je regarde mon interprète, dépitée. Il me propose immédiatement d’appeler un de ces collèges qui travaille sur le même chantier que lui et qui pourrait sûrement nous loger. Mon visage s’illumine. Quelques minutes plus tard, nous sommes sur les sièges arrière d’un vieux pick-up, les vélos callés à l’arrière, en direction de l’appartement dudit collègue. Tous deux, ingénieurs en travaux publics, travaillent sur le chantier de ce qui sera le plus grand port turc situé sur la Mer Noire, à quelques kilomètres de là. Onder est père de famille, fou de musique classique. Il arbore une superbe moustache. Le second est un jeune ingénieur en explosif de 24 ans. Malheureusement, ce dernier ne parle pas anglais. Nous sommes samedi soir, nous buvons quelques bières, discutons, dînons, une chaîne de sport en musique de fond. À plusieurs reprises, Onder, paternaliste, me dit qu’il est l’heure d’aller dormir, qu’une longue journée m’attend le lendemain. À 23h, nous éteignons la lumière et nous endormons, les matelas étendus sur le parquet au milieu du salon, emmitouflés dans nos duvets.
Onder nous réveille le lendemain matin. Je regarde mon réveil qui n’a pas encore sonné. Il est 6h20! Le réveil est difficile. Nous prenons quelques minutes pour nous lever. Un café turc, un œuf au plat et nous voilà repartis. Nous effectuons quelques mètres. Antoine sent branler son porte-bagages. En effet, il a perdu un écrou et un boulon. J’inspecte le mien. J’ai carrément perdu une pièce! Déçus et soulagés à la fois, nous décidons de ne pas prendre la route avec les vélos dans cet état. Nous appelons Onder depuis une cabine et le rejoignons. Il profite de son dimanche matin pour bruncher avec son ami de 30 ans son benjamin. Le buffet est pantagruélique et à volonté. Nous buvons un tchaï pendant qu’ils finissent de déjeuner. À peine terminé, ils nous emmènent chez le mécanicien du coin, réparateur de motocyclette mobylette bicyclette. Un clope au bec, celui-ci nous usine la pièce manquante, nous revisse quelques boulons et graisse nos chaînes. Nous le regardons tous les yeux ébahis. Onder me parle de tout, de rien, sautant du coq à l’âne : les problèmes de santé de sa femme, de son amour pour la musique classique, des expériences menées en apesanteur. La matinée tire à sa fin quand nous sommes prêts à repartir. Mais la flemme nous envahit. Un train à 14h nous permettra de rejoindre notre destination du soir : Caycuma. D’ici là, Onder, Antoine et moi retournons boire un tchaï en bord de mer. Puis deux, puis trois. Nous discutons, ou plutôt écoutons Onder nous expliquer ses craintes quant à l’avenir de son pays natal. Militant de gauche activiste à la fin des années 1960 et bien après, il perdit nombre de ses proches, assassinés parce que militants socialistes. Aujourd’hui père de famille (sa femme vit à Izmir, son fils pianiste à Ankara et sa fille violoniste à Istanbul) il n’est plus l’activiste qu’il était. La Turquie est un pays « laïque », avec à sa tête un parti islamique modéré. Pourtant, l’Etat rémunère les imams à la tête des 80 000 mosquées réparties sur tout le territoire et le port du voile se généralise –souvent par pression familiale. Il est déçu, écoeuré. « On a perdu » nous dit-il. Il finit par nous accompagner à la gare, nous met dans un train et nous laisse poursuivre notre chemin.

Chroniques de Turquie. Une feuille de vigne.

2009-06-22T13:44:00.004+02:00

C est son prénom. Yaprak. Elle a 4 ans, un petit bout de nana, brune, le teint mat et le regard rieur, comme son père. Nous les rencontrons par hasard. Nous pédalons, l’après midi touche à sa fin. Je n’en peux plus. Disons-le. Je suis morte : mal aux cuisses, aux bras, aux fesses, moral dans les chaussettes. Au sommet d’une colline, nous apercevons un panneau indiquant une aire de pique-nique privative, donnant sur la mer. Sans hésiter, je m’arrête. Un regard et Antoine comprend. Ce sera ici que nous passerons la nuit, je n’avancerai pas d’un kilomètre supplémentaire. Nous avançons vers le guichet, afin de demander si nous pouvons planter la tente pour la nuit. Surpris, l’homme au guichet –le père de Yaprak- nous dit que c’est une aire de pique-nique, que personne n’y campe ni n’y reste pour la nuit. Il nous sort ses carnets. Nous serons considérés comme une voiture, il nous en coûtera donc 10 liras (5 euros).

-Douche ?

-Oui, non, la réponse n’est pas claire. Peu importe.

Nous traversons une forêt de pins, aménagée pour les loisirs. Quelques stambouliotes sont ici pour la journée. Barbecue, football. Deux couples, nous voyant arriver épuisés, nous invitent à nous joindre à eux pour déjeuner. Il est 16h. Poulet, kofte, côte d’agneau, salade. Ça n’en finit plus. J’ai mal au ventre mais je mange sans m’arrêter, essayant d’oublier la journée que l’on vient de passer. Le barbecue terminé, ils remballent et repartent, nous abandonnant à nous-mêmes au milieu de ce terrain vague déjà désert. Le soleil s’abat sur la mer, dans une heure il fera nuit. Nous explorons les lieux, à la recherche d’un endroit où monter la tente, sirotant une bière et picorant quelques amandes. La mer est superbe. Malheureusement, la plage est une poubelle à ciel ouvert. Ici aussi, le plastique ravage le paysage. Quelques chiens errants sur le terrain aboient parfois. Alors que nous avons tout juste élu le futur emplacement de notre tente, l’homme du guichet vient à notre rencontre. Tentative de discussion, en turc. Incompréhension, bien sûr. Quelques minutes s’écoulent, chacun insiste pour se faire comprendre et enfin, tout devient limpide, enfin presque. Selon lui, nous ne sommes pas en sécurité sur la plage et nous devons planter la tente près de sa maison, au niveau du guichet. Sans discuter, nous le suivons. Il nous parle à nouveau de la douche, nous lui expliquons que nous en avons prise une dans les sanitaires à ciel ouvert sur la plage –au milieu des coléoptères. À nouveau, incompréhension. Arrivés près de chez lui, il nous propose une chambre plutôt que notre tente étroite et quelque peu inconfortable. Évidemment nous acceptons. Il nous présente son épouse, une jeune femme d’une vingtaine d’années et sa fille Yaprak. Ils nous convient à dîner à leur table près du poêle. Quelques boulettes de semoule épicées et de la salade –je n’ai pas faim mais je mange- le tout arrosé de tchaï. Son épouse nous observe, nous sourit, essaie –souvent en vain- de communiquer. Devant la télévision allumée, nous dînons. L’ambiance est familiale et chaleureuse. Yaprak s’agite, crie. Elle fait râler son père qui l’interpelle tendrement. Vers 22h, nous partons nous coucher.

Le lendemain dès l’aube, nous nous levons. Le temps de plier nos affaires, nous passons la tête hors de la chambre. La table est dressée, ils nous attendent pour le petit-déjeuner, à l’ombre d’un pin. Pain, beurre, fromage, miel, olives, omelette. Un authentique petit-déjeuner turc. Nous mangeons et reprenons la route, le ventre plein, reposés.

Premiers pas en Asie. Enfin le texte!

2009-06-20T16:35:00.002+02:00

Dimanche 31 mai,

17 h, au soleil, depuis une terrasse à Batumi, Géorgie, nous reprenons la plume pour narrer nos aventures. Nous avons traversé la frontière Turquie-Géorgie, 3 jours auparavant. Nous n avons fait que 5 km avant de nous arrêter à Kvariati, petit village sur la côte de la Mer Noire. Premiers pas dans la culture géorgienne. Nous demandons une chambre peu onéreuse à des passants. Par chance ceux-ci possèdent une petite pension. Nous décrochons les sacoches de nos vélos, nous installons puis notre hôte nous convie à boire un verre de vin à notre santé. Nous nous joignons à sa table puis la cérémonie du « Gavomarjos » commence. Tour à tour, chacun porte un toast à la Géorgie, à la France, à nous, à eux, à l’amour… Les verres se vident et se remplissent aussi vite que les assiettes. Nous finissons auprès du feu, dans la cour, saouls, repus, à chanter et à trinquer encore. Il ne nous aura fallu qu’un jour pour découvrir l’âme de la Georgie. Le lendemain, la tête est lourde et douloureuse au réveil. Changement radical après deux mois passés à sillonner la Turquie.

1 mois à Istanbul. Ville fascinante par son éclectisme, à cheval entre l’Europe et l’Asie, l’Occident et l’Orient. Situé sur la Corne d’Or, Sultanahmet, le centre historique, nous plonge dans les contes des milles et une nuits : ses mosquées gigantesques, ses palais, image d’un autre temps. Fatih, vieux quartier populaire, accolé à Sultanahmet, illustre un pays pieux, enclin à une tradition musulmane. Beyoglu contraste avec la Corne d’Or : synonyme d’une Turquie occidentale, d’une jeunesse festive et « branchée ». Istikal Caddesi, longue artère piétonne, serait arpentée quotidiennement par plus de 3 millions de stambouliotes léchant les vitrines des grands magasins. Les petites veines adjacentes regorgent de cafés, restaurants et de clubs faisant la réputation d’Istanbul : la fête ne s’y arrête qu’au petit matin.

Nous quittons Istanbul deux semaines pour découvrir les paysages fantastiques de la Cappadoce à 800 km au sud-est. Cette région célèbre pour ses vallées oniriques résulte d’une succession d’éruptions volcaniques. 3 volcans en activité il y a 30 millions d’années ont couvert la région de basaltes et de cendres puis le vent et l’eau l’ont sculptée en différentes vallées rose, rouge et blanche. Pour accentuer la magie du lieu, sept mille ans d’occupation humaine ont criblé ces vallées d’habitations troglodytes ainsi que d’églises byzantines illustrant un fort passé monastique. Nous en profitons pour nous reposer et nous balader dans cet environnement offrant de superbes randonnées.

Nous retournons à Istanbul par la suite pour mettre en place notre aventure en cyclotourisme : trouver les vélos et l’équipement nécessaire. Nous continuons d’explorer cette ville insaisissable. Le départ en vélo se fait le 8 mai au matin par une remontée du Bosphore et la découverte de la Mer Noire qui nous accompagnera pendant 3 semaines. On nous avait prévenu que la route de côte grimpait. Malgré tout nous ne nous attendions pas à un tel dénivelé! Nous traversons des forêts majestueuses de chênes, de pins, de noisetiers à flan de montagne. Dès le premier soir, nous nous perdons. Notre carte de la Turquie présente certaines lacunes comme nous le comprendrons par la suite. Dans un petit village, Mehmet nous ouvre sa maison et nous offre l’hospitalité pour la nuit. Nous rencontrerons cette gentillesse pendant toute notre traversée de la Turquie à vélo en dehors des chemins touristiques et découvrirons la réelle richesse de ce pays : ses habitants.

La volonté d’intégrer l’Europe est présente chez la majorité de ses habitants. Selon plusieurs personnes que nous avons rencontrées, le gouvernement opère des changements dans sa politique afin de se rapprocher de ses voisins européens. Cependant les avancées sociales promulguées par Mustapha Kemal Ataturk dès les années 20, tel le droit de vote des femmes en 1930, ne sont désormais visibles que dans les grandes villes. Depuis les années 80, on constate un renforcement de la pensée traditionaliste dans les campagnes. Les différentes victoires aux élections du parti islamiste modéré illustre ce conservatisme. Malgré une laïcité établie, la religion dispose d’un grand pouvoir social et politique.

La Turquie possède par ailleurs un pouvoir militaire fort. La présence militaire massive sur tout le territoire (gendarmes, casernes, zones militaires gardées) ne laisse pas indifférente. Les medias semblent participer a cette propagande militaire en particulier contre le PKK (Parti Travailliste du Kurdistan, pour un état kurde indépendant, dirigé par Abdullah Öcallan depuis sa création en 1978) en diffusant aux heures de grandes écoutes, comme aux informations nationales par exemple, des sujets –fictionnels?- sur les menaces terroristes au sud-est de l’Anatolie. Cette omniprésence militaire et ce matraquage télévisuel ne provoque-t-il pas le radicalisme qu’il prétend combattre?

En raison du prix prohibitif exigé pour l’obtention du visa azéri, nos bicyclettes ne nous mèneront pas en Azerbaïdjan pour rejoindre l’Asie Centrale. Nous opterons pour une autre route : l’Arménie puis l’Iran avant de rejoindre la mer d’Aral en Ouzbékistan début août. Comme dirait notre ami philosophe Josselin : «les imponderables et les hasards font la magie du voyage».

Sur Ataturk :

Mustafa Kemal, jeune colonel lors de la première guerre mondiale, se distingue par quelques faits d’armes importants. Après la division de l’Empire Ottoman en 1920 par le Traité de Sèvres, il crée une armée nationaliste pour lutter contre le démembrement du territoire turc. S’en suit la guerre d’indépendance de 1920 à 1923. Le 29 octobre 1923, la grande assemblée nationale proclame La République de Turquie nommant Mustafa Kemal 1^er président. Il est désormais symbole de la création de la République de Turquie. Aujourd’hui, plusieurs jours fériés célèbrent Mustafa Kemal Ataturk. Il est d’ailleurs interdit de parler de lui sous un mauvais jour. Par exemple, le gouvernement censure le site internet de partage de vidéos youtube.com, non consultable depuis la Turquie, car plusieurs vidéos critique du « Père des Turcs » y circulent.

Sur la minorite kurde :

Les kurdes sont la principale minorité ethnique de Turquie. Ils sont au nombres de 10 à 12 millions, répartis sur tout le territoire. Originaires du sud-est de la Turquie, de Syrie, d’Iraq et d’Iran, ils se battent pour la reconnaissance et la préservation de leur culture et de leurs dialectes. Oubliés lors de la division de l’Empire Ottoman, les kurdes n’ont jamais eu d’Etat. Leur assimilation à la culture turque engendre la disparition partielle de leur identité.

Caucase express

2009-06-14T16:34:00.010+02:00

Coucher de soleil sur la Mer Noire

Batumi et son architecture Art Nouveau, Georgie

La plage, a Batumi

Vieux centre historique, Tbilissi, Georgie

La grande cathedrale orthodoxe Sameba de Tbilissi

A la sortie de l eglise, Tbilissi

La grande cathedrale apostolique Saint Gregoire l Illuminateur d Erevan

Sculpture, en plein centre d Erevan.

Dans les montagnes, non loin d Erevan

Au bord du lac noir, au pieds du monts Aragats

Au bord d un lac, en altitude

Julia

Apres Istanbul... 1eres aventures a velo

2009-05-17T14:32:00.005+02:00

Depuıs les hauteurs d Istanbul, en attendant le coucher de soleıl.

Tchaı tıme

Dans les rues de Fatıh, un des quartıers plus tradıtıonalıste d Istanbul.

Hummmm!

En attendant les saccoches a PTT Kargo, la poste centrale d Istanbul quı faıt aussı offıce de douane.

Ca y est, on les a!

En pleın effort!

Les fameuses saccoches, Antoıne et la mer noıre...

Besoın de carburant

Atelıer reparatıon de velo. On constate les degats.

Chez le mecano

Pour quelques saccoches de plus

2009-05-06T18:33:00.002+02:00

Voıla un moıs que nous sommes en Turquıe. Nous sommes toujours a Istanbul malgre nous... Le programme en arrıvant etaıt le suıvant: passer quelques jours a Istanbul (mes parents nous rejoıgnaıent le temps d un week end), trouver des velos, l equıpement quı va avec, des saccoches pour les substıtuer a nos sacs a dos, acheter un rechaud, une casserole, un mınımum d ıngredıents pour cuısıner et enfın, mettre les voıles vers l est. A nous le cyclotourısme!
Nous trouvames les velos sans dıffculte. Seulement voıla, ımpossıble de trouver des saccoches pour velo a Istanbul. C est donc a partır de la que la galere commenca. Nous explorames de fond en comble les magasıns de velo, de sac et de sport en general avant d en conclure que ce n est pas dans cette gıgantesque megalopole que nous allıons les trouver! Nous vınt ensuıte l ıdee de les chercher sur ınternet. Sur ebay en Turquıe d abord. Rıen. Puıs sur ebay en Europe. Et c est fınalement dans une boutıque basee en Allemagne que nous les trouvames, les achetames et les commandames expressement. L affaıre etaıt conclue. Maıs suıte a une confusıon de la part du vendeur -entre l adresse de facturatıon et celle d expedıtıon- notre paquet partıt pour la France, pour Nıort plus exactement ou ıl arrıva quelques jours apres. Le pere d Antoıne le receptıonna et le reexpedıa ıllıco presto par la poste. Le colıs repartıt ıl y a maıntenant presque 3 semaınes et nous ne l avons pas encore recu. Selon les PTT locaux, ıl est bloque a la douane; ca n est qu une questıon de jours... C est ce qu on nous a dıt lundı a la poste centrale d Istanbul. "Rappelez mercredı" nous ont-ıls dıt. Aujourd huı (mercredı), ıls nous ont dıt de rappeler vendredı. RAZ LE BOL!
M enfın, malgre tout, on connaıt Istanbul comme notre poche. Les clubs stanboulıotes n ont plus de secrets pour nous. Nous avons sympathıse avec le postıer du quartıer quı nous serre la pınce quand on le croıse dans la rue. Le boulanger nous offre des baklavas -patısserıes- quand on luı achete du paın et le marchand de kebab du coın ne nous demande plus ce qu on veut manger :
"-ıkı tavuk sıs ve bır coka ve bır ayran? (deux brochetes de poulet, un coka et un yaourt a boıre?)
-evet! (ouı!)"
On est un peu comme chez nous dans notre nouvelle maıson, un appartement ou vıvent 6 stanboulıotes adorables.
Autrement dıt, on est pas malheureux! Et comme dıraıt Josselın, ce sont les ımponderables et les hasards quı font la magıe du voyage et de la vıe...

Istanbul et la Cappadoce en ımages

2009-04-27T10:56:00.006+02:00

Istanbul

La mosquee bleue

De meme

Mes parents dans l Aya Sophıa

Sur les bords du Bosphore, degustatıon de petıts poıssons frıts fraıchement peches.

En attendant le traın, Istanbul.

Nous voıla en Cappadoce!
Forme a partır des cendres et des resıdus de lave rejetes par les volcans de la regıon, le paysage se constıtue de vallees, canyons et chemınees de fees. Les communautés monastiques byzantines y amenagerent, entre le 8e et le 13e siecle, une multitude d'églises décorées de fresques.

A la gare de bus, Aksaray.

En attendant le bus, Aksaray.

Ps: Yarkouy, laısse nous ton maıl dans un commentaıre. Vıeılle frıpouılle!

Apres un mois passe en Albanie

2009-03-26T17:00:00.006+01:00

Nous venons tout juste de rejoindre la Macedoine, apres un mois passe en Albanie. Nous y entrames le 27 fevrier depuis le Montenegro en taxi. Le douanier nous demanda 10 euros chacun de "taxe d entree". Nous apprimes par la suite que cette taxe fut reduite a 1 euros il y a deja quelques annees. Nous voila en Albanie. La corruption ici est generalisee. A plusieurs occasions les albanais que nous rencontrames la denoncerent en prive. Fiori, proprietaire d un bar recemment ouvert a Girokaster nous dit que les clubs et bars ouvrent souvent sans licence, celle-ci s obtenant apres un dedale administratif. A Vlora, Brian, jeune volontaire americain de l organisation Peace Corps et professeur d anglais a l universite nous confia que les diplomes, dans tous les domaines, s achetent.
Partout dans le pays, des immeubles sont construits en toute illegalite, sans permis; consequence d une politique d urbanisation inexistante ainsi que d une redistribution anarchique des terrains apres 40 ans de communisme et d absence de propriete, le pays ressemble aujourd hui a un gigantesque chantier: les habitats individuels et collectifs poussent comme des champignons. La plupart d entre eux sont toujours en cours de construction, ou plutot volontairement inacheves, par manque d argent, mais aussi parce qu une habitation non terminee n est pas soumise a la taxation. Sur un niveau, parfois deux, mais toujours dans l attente d un dernier etage qui n arrivera probablement jamais, ils se dressent partout dans le paysage. Leurs toits sont betonnes, plans et surplombes de containers metalliques qui, remplis aux heures ou l eau courante est disponible, permettent de pallier aux coupures quotidiennes. Des tiges de metal debordent du dernier niveau faignant une realisation encore en cours.
Si les cotes croates et montenegrines nous semblerent encore protegees contre l urbanisation massive du fait de zones classees qui freinent les promoteurs immobiliers dans l obtention de permis de construire -pour combien de temps encore?- la cote albanaise nous apparut davantage ravagee. Ici, le tourisme est un marche en pleine expansion depuis quelques annees. Les ouvriers grouillent et s affairent en attendant la saison touristique. Partout les albanais construisent des immeubles "low cost" dans des tons pastels et parfois meme flashy en vue d accueillir des estivaliers toujours plus nombreux. Shengjini, a une dizaine de kilometres de Lezhe, dans le nord de l Albanie, est litteralement defiguree. Autrefois un village de pecheurs, une cinquantaine d immeubles d une dizaine d etages chacuns de dressent aujourd hui tel un mur entre la montagne et la mer. A l approche de ces immeubles, de grosses berlines allemandes aux vitres teintees dissimulent des hommes aux airs mafieux -des promoteurs immobiliers?- arborant costumes et lunettes noires. Mais quand bien meme l etat deciderait d en finir avec ces constructions illegales, ou loger les populations qui y vivent?
Nous passames une semaine a Tirana au milieu de notre sejour en Albanie. Cette capitale de 700 000 habitants, telle une pieuvre, etire ses tentacules sur des kilometres a la ronde, l architecture etant de plus en plus sommaire a mesure que l on s eloigne du centre. Consequence d un exode rural massif apres la chute du regime communiste en 1992, la banlieue de Tirana aujourd hui explose, a tel point que la municipalite semble difficilement subvenir aux besoins en infratructures routieres. A chaque coin de rue dans la capitale se dressent un commerce de proximite. Dans certains quartiers, chaque cours, rez-de-chaussee ou garage ayant pignon sur rue se mue en commerce la journee proposant fruits, legumes, cigarettes, chaussures ou produits de beaute.
La population albanaise, malheureusement, jouit d une mauvaise reputation aupres de ses voisins europeens. "Les albanais vous tueront pour 2 euros" nous repeterent bosniaques et croates. De France, on en entend souvent parler a travers divers sujets d actualite: mafia, prostitution, mercenaires. Cependant, quand on les rencontre, leur sympathie et leur generosite font oublier cette realite. Par exemple, l auto-stop y est d une facilite deconcertante. Coupes du monde pendant l ere Enver Hoxha, de 1941 a 1986, ils n eurent aucune ouverture sur l exterieur -Hoxha rompit ses relations avec l URSS en 1961 puis avec la Chine en 1978- si ce n est via le piratage des chaines de television italiennes. Ils sont desormais ravis que l on s interesse a eux mais font preuve de beaucoup de pessimisme quant a l efficacite de leur gouvernement gangrene par la corruption et les reseaux d influences -les medias par exemple- proches des differents partis politiques.
Apres quelques semaines dans l Albanie bouillonnante des villes en plein mouvement, nous nous isolames quelques jours dans le sud pres de la frontiere grecque, la ou les sommets des montagnes encore enneigees cotoient des plages d un blanc virginal et une mer azur. La tente plantee sur la plage, nous restames quelques jours profiter d une douceur estivale qui nous semble deja loin.
Nous sommes sur le lac d Ohrid cote macedonien, il a encore neige 50 cm hier...

Shengjini et ses immeubles colores.

Une de ces nombreuses maisons inachevees, Jale.

http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/actu/index.php?dos=expat&num=134080

Suite et fin de notre sejour en Albanie

2009-03-25T12:28:00.003+01:00

Tandis que nous prenons un petit dejeuner albanais -cafe turque, riz et haricots mi-secs- le proprietaire du restaurant ou nous sommes decoupe une tete de boeuf sur le comptoir, sous nos yeux ebahient, a Vlora.

Un des 700 000 bunkers repartis sur le territoire albanais. Constuits sous l ere d Enver Hoxa entre 1950 et 1985, il en aurait fait construire un pour quatre albanais a l epoque.

Dhermiu et ses plages paradisiaques, dans le sud de l Albanie, pres de la frontiere grecque.
Remarque: ce sont bien des bunkers que l on apercoit sur la plage!

Quelques kilometres de marche a travers les oliviers puis sur les sentiers de montagne pour rejoindre le village de Jale, dans le sud de l Albanie, ou 10 familles seulement vivent en hiver.

Vive le stop en Albanie!

Portrait de l Albanie rurale 2

Le chateau fort de Girokaster, le plus grand d Albanie, encercle par les montagnes.

La mosque de Girokaster, ses maisons en pierre et aux toits en ardoise.

L eglise orthodoxe de Saint Clement, sur les hauteurs d Ohrid.

Le lac d Ohrid cote macedonnien.

Quelques cartes postales de Dubrovnik et nos premiers pas en Albanie

2009-03-14T17:46:00.005+01:00

Dubrovnik la belle

Sur le petit port de peche

De meme

Skanderbeg, heros national qui par 25 fois combatit les turques entre 1443 et 1468.

Librazhd, petite ville situee dans les montagnes au centre de l Albanie.

Portrait de l Albanie rurale

Montagnes autour de Librazhd

Train albanais. Vitres cassees, petite vitesse mais tres bon marche (200 lek soit moins de 2 euros pour traverser le pays).

La suite du voyage en images

2009-03-12T13:04:00.003+01:00

Le fameux pont de Mostar, detruit pendant la guerre et reconstruit a l ancienne par la suite.

Tempete de neige entre Sarajevo et Dubrovnik, Antoine monte les chaines a l avant du camion de tournee de Brain Damage.

Apres refelexion, et quelques kilometres en patinant, le camion est a propulsion arriere, Mercedes oblige. On demonte les chaines et on les remonte a l arriere...

Concert de Brain Damage a Rijeka, en Croatie. Ca demenage! Merci encore pour cette aventure!

Split en Croatie sous le soleil, enfin. Il est 8h, nous sommes au cafe en terrasse avec trois francais rencontres dans le train de nuit entre Rijeka et Split.

6h pour faire 100km sur les 200km prevus initialement. Sans commentaire. On finira quelques minutes plus tard par aller prendre le bus...

Arrivee a Dubrovnik. La suite au prochain episode avec Dubrovnik la belle...

Photographies de Sarajevo

2009-02-14T14:53:00.005+01:00

Sur les hauteurs de Sarajevo

Dans la vieille ville

La grande mosquee

Pigeons square

Nous sous la neige, apres deux heures de batailles de boules de neige.

Sarajevo mon amour

2009-02-12T13:16:00.006+01:00

Deja sept jours passes a Sarajevo, apres une semaine a Berlin chez nos amis. Le trajet de Berlin a Sarajevo, effectue en 24 heures, nous plongea precipitamment dans la culture bosniaque. Le chauffeur, ne pipant pas un mot d'anglais, nous imposa le visionnage d'une dizaine d'episodes de la serie televisee populaire locale; en VO s'il vous plait!

Dans cette petite capitale de 600 000 habitants regne le calme. La ville rassemble un joli petit bazar et nombreux lieux de piete de toutes confessions (catholique, orthodoxe, musulmane et juive), tres contraste avec le centre ville mitoyen dynamique qui regorge de grandes enseignes internationales. Derriere cette richesse apparente se cache une realite toute autre. Le chomage touche une bonne partie de la population. Aux dires de Daniel, la trentaine, vivant dans un des multiples quartiers dortoires avec son amie de dix ans sa benjamine, il n y a pas de travail: "ni usine, ni service, ni administration, ni reelle activite economique". Les diplomes des universites onereuses se retrouvent sur un marche du travail sature. Les quelques emplois disponibles seraient vendus au plus offrant. Quel comble d'acheter son travail! Pour vivre, chacun y va de ses combines car il n'y a ni allocation, ni assurance chômage, ni état au sens paternaliste ou on l'entend.
La rencontre avec Ivan s'avera enrichissante. Marie avec Sanela, il vit sur les hauteurs de Sarajevo. Sanela est tsigane, ou rom comme on dit ici. Leur quartier, detruit pendant le siege de Sarajevo beneficia de l'aide d'une organisation internationale qui reconstuisit de petits pavillons pour les loger. A huit dans une cinquantaine de metres carre, le foyer rassemble trois generations. Seulement trois d'entre eux ont des revenus d'environs 300 euros pour parvenir aux besoins de toute la famille. Ivan, 32 ans, finit actuellement sa formation par alternance de technicien en alarme incendie. Sanela travaille dans un hotel. Elle avoue avoir touve son poste grâce a son beau-frere qui y est apprenti cuisinier, car il est d'autant plus difficile de trouver un emploi quand on est rom.
Les cicatrices du conflit demeurent toujours presentes. Des cimetieres mulsulmans immacules ornent le paysage. Ceux-ci, dissemines sur les hauteurs de la ville, sont arpentes par les habitants pour se rendre au centre ville. Une fois sorti du centre ville, on constate de nombreux bâtiments marques d'impacts de balles. Dans de nombreux lieux, appartements, cafes, magasins, le visage de Tito decore discretement les murs en souvenir d'un temps ou la Yougoslavie etait unie. Cette guerre a encourage chacun a afirmer son identite (coate, serbe, bosniaque). C'est desormais un pays ou le temps semble suspendu. Le passage au XXIe siecle, ne se remarque que par la presence des nouvelles technologies.
Malgre cela, les gens vivent a leur rythme. Les Dada (grands-peres) conversent dans les cafes autour d'un bonanska kavha (cafe turque). Les Baba (grands-meres) vaquent a leur marche quotidien. Et la jeunesse se vetit selon la derniere mode vestimentaire.

Apres quelques jours passes sous le soleil et une petite dizaine de degres, nous nous sommes reveilles ce matin sous une quinzaine de centimetres de neige. Dans quelques jours, nous partirons pour Mostar puis l'Albanie, avec l espoir de pouvoir planter la tente sur les plages albanaises de sable blanc.

http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/journal/index.php?dep=79&num=1119661&PHPSESSID=2a3ec106564fae14e8a7b96a0d1834ec#

Antoine decouvre la gastronomie bosniaque

2009-02-05T18:31:00.003+01:00

A Sarajevo, point de Mc Donald's mais de nombreux fast food ou l'on vend des burek. Vendu au kilo (de 3,5 a 5 euros le kilo) , ce feuillete a la viande et aux petits oignons ravi les gourmands. On le trouve aussi garni de fromage (sirniča) , de pommes de terre (krompirusa) ou bien d'epinards (zeljeniča). C'est directement sous les braises qu'il est traditionnellement cuit. Noye dans le yaourt, il se deguste sur un coin de table en quelques minutes a peine. Niveau calories, il rivalise largement avec notre Mc Donald's international mais quel orgasme gustatif!

Admirez plutot:

Suite aux commentaires du public, voici quelques photos!

2009-02-05T17:43:00.008+01:00

Antoine devant le Reichtag. Siege du parlement allemand

9h du matin, gare de bus de Berlin. Depart pour Sarajevo. 26 heures de bus nous attendent.

Berlin, c est fini. Et dire que c etait la ville de mon premier amour...

2009-02-02T17:24:00.003+01:00

Demain matin, nous partons pour Sarajevo apres une semaine passe a Berlin sous la neige et un vent glacial.
Une semaine a vagabonder entre divers centres culturels, bars, fast food berlinois, bars, monuments et autres bars. Ici, la curry wurst (saucisse au curry) se deguste tiede et noyee dans le ketchup, l architecture est franchement massive et grisonnante (ambiance communiste) et la biere dans les bars coule a flots et a des tarifs ma foi encourageant la consommation dans des ambiances toujours chaleureuses et rock'n'roll.
Vingt cinq heures de bus nous attendent.

Merci a Felix pour ce vagabondage intempestif a Berlin.

Quand est-ce qu'on part?

2009-01-19T23:25:00.002+01:00

Alors pour tous ceux qui se demandent où nous sommes : nous ne sommes pas encore partis. Nous avons eu un petit retard (lié à des contraintes professionnelles). C'est donc samedi 24 janvier que nous décollerons de Niort pour de belles aventures.

Merci la NR

2009-01-19T23:05:00.004+01:00

Pour nous faire un peu de pub, nous avons eu l'idée de contacter Nolwenn Pareige, une rédactrice de la Nouvelle République ( un quotidien régional de chez nous pour ceux qui ne connaissent pas). Elle fut très emballée et publia un article très enthousiaste sur notre périple le 15 décembre 2008. Nous lui avons proposé d'écrire une petite chronique mensuelle sur notre aventure.

Vous pouvez retrouver cet article à cette adresse:
http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/journal/index.php?dep=79&num=1041708

Qu'est-ce qu'on met dans un sac quand on part à l'aventure pendant 10 mois ?

2009-01-19T21:53:00.001+01:00

Partir 10 mois et faire son sac, sachant qu'on va avoir de la neige sans même aller en altitude - au Kosovo en février- et des chaleurs torrides - dans les steppes du Kazahkstan en septembre prochain- c'est pas évident.

Nous avons pioché des infos à droite et à gauche sur des sites et autres blogs de voyageurs. Voilà notre bilan:

-un homme débrouillard et bricoleur.
-une femme courageuse avec un mental d'acier.
-une toile de tente légère (comme la nôtre) et pas trop encombrante (pas comme la nôtre).
-une lampe torche à dynamo pour faire de la musculation et une frontale pour les soirées où on souffre de courbatures.
-des duvets jumelables.
-une gourde solide, en acier elle aussi...
-une veste "softshell", une polaire, un t-shirt chaud à manche longue et un autre respirant.
-un couteau suisse avec scie intégrée (pour couper du bois et construire une cabane en cas d'attaque nucléaire au Turkménistan).
-des ciseaux (pour se couper les ongles, les cheveux et faire des activités découpage-collage dans nos carnets de voyage).
-un crayon 4 couleurs (parce que "10 mois à écrire en bleu, j'ai peur de me lasser" Anne).
-une pince à épiler (pour tirer les poils du nez d'Antoine).
-des tiquets -plus couramment appelés pansements- de préférence à motifs joyeux pour ne pas tomber dans la spirale infernale de la dépression en cas de bobo.
-une crème solaire, parce que Anne a une peau blanche de poulet élevé en cage.
-un bonnet et un maillot de bain (pour les conditions climatiques "extrêmes").
-un passeport pour passer les frontières.

La plupart des voyageurs expérimentés disent qu'il ne faudrait pas dépasser les 12-14 kg pour voyager aisément. Et bien pour nous, c'est raté, nous serons dans la catégorie "poids lourd" avec pas moins de 16 kg sur le dos!

Soit dit en passant, c'est surtout le matériel photographique et vidéo qui pèsent lourd et nous fait exploser tous les scores...